Apologie de la boulette.
Apologie de la boulette.
La boulette serait la plus ancestrale des traditions culinaires, qu'elle témoignerait d'un moment de raffinement dans la confection des plats cuisinés.
C'est dans le nord de l'Inde, dans le Penjab, 4000 ans avant notre ère, que l’on a trouvé les vestiges de deux grandes cités disparues, Harappa et Mohenjo Daro.
Des civilisations prospères et avancées, qui possédaient, entre autres, des cuisines dans lesquelles on a trouvé des ustensiles : poêles en cuivre, vaisselles et plats, couteaux, mortiers.
Les recherches ont démontré que l'on mangeait de la viande attendrie au pilon, cuite dans l'huile de sésame et assaisonnée de moutarde, de curcuma et de gingembre.
Faut-il y voir le premier ancêtre de la boulette ?
Si elles s'avèrent justes, la boulette serait ni plus ni moins une «invention» contemporaine de celle de la roue.
Depuis, les boulettes ont étendu leur souveraineté dans toutes les cultures et sur tous les continents : polpette, kefta, köttbullar, falafels, nuong, bitki, matzoh, knödel...
Quelle gastronomie ne connaît pas la boulette, «à son aise dans toutes les cuisines» ?
Poêlées, plongées dans un bain de friture, mijotées en sauce, à la vapeur, en soupe, en sandwich, sur la pizza, crues, farcies ; c'est l'art subtil d'accommoder les restes, symbole par excellence d'une cuisine familiale, nostalgique et économique.
Qui ne craint ni les variations, ni l'à-peu-près, ni l'improvisation. Il suffit d'associer des ingrédients qui font la paire, viande hachée, un reste de poisson cuit, légumineuse ou chair de saucisse, d'ajouter quelques herbes, épices, piment, ail, échalote, fromage, noix ou fruits secs, un oeuf pour lier la farce et de la chapelure pour enrober.
Et entre les paumes de ses mains, de s'approprier un geste immémorial, mille milliards de fois répété.
